Золотое отсечение

ТЕКСТ:
ОЛЬГА КАРПУТЬ

ФОТО:
LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT, GETTY IMAGES, АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Вечером 22 июня вся модная индустрия собралась в парижском ангаре фабрики Babcock & Wilcox — здесь, среди тысячи серебряных лепестков, Дрис ван Нотен провел последний показ в качестве креативного директора именного дома. Вместе с Мартином Маржелой, Анн Демельмейстер и Томом Брауном прощальный бокал за Дриса поднимала Ольга Карпуть. По просьбе The Blueprint основательница КМ20 и давняя поклонница творчества дизайнера поделилась впечатлениями от его проводов.

Dries Van Noten Menswear, весна-лето 2025 

Представим большую уважаемую корпорацию. А в ней одного из старейших сотрудников, которого все ценят за опыт, спокойствие, мудрость и ответы на любые вопросы. И вот этот сотрудник уходит на пенсию, а компания организует корпоратив — проводы. Прошу прощения за долгое введение, но, по моим ощущениям, вчера в Париже случилось именно это: большие корпоративные проводы нашего дорогого Дриса ван Нотена. С оговорочкой, что провожала не конкретная корпорация, а вся модная индустрия.

На фоне этого события я задумалась, какой непоколебимой стойкостью и опорой на личные ценности надо обладать, чтобы ни разу не пошатнуться в сторону стремительно меняющихся трендов, не побежать за тем, что принято называть «хайп», и даже не попытаться позаигрывать с известными в индустрии приемами aka ключами к быстрому успеху. За годы существования бренда Dries Van Noten коллеги Дриса по индустрии искали и перепридумывали себя десятки раз, нанимали дизайнерами черных рэп-артистов, гнались за трендами из TikTok, делали коллаборации со спортивными гигантами и брендами уличной одежды, нанимали для развития соцсетей юных блогеров, сажали в первые ряды удивительный коктейль из людей разных профессий, приглашали в качестве моделей разнорабочих с улицы, работников индустрии для взрослых, суперселебрити или делали полностью супермодельный кастинг. Был ли Дрис ван Нотен хоть раз замечен в попытке хайпануть? Сделать футболки с принтами «конец войне» или «гендер — это личный выбор»? Хм, не припомню. Мешало ли это ему оставаться одним из лидеров продаж и из сезона в сезона (а это, на минуточку, 129 шоу, если брать за старт его бренда 1986 год) создавать носибельную, удобную, украшающую тело одежду с обязательным флером тонкой интеллектуальности?

Dries Van Noten Menswear,
весна-лето 2025 

Dries Van Noten Menswear, весна-лето 2025 

Заступлю чуть за пределы модной повестки. Аплодисменты родителям Дриса, которые воспитали настолько стабильного и верного своим убеждениям человека. Трудно даже представить, сколько раз на внутренних планерках кто-то из команды предлагал дизайнеру сделать уже наконец мерч, коллаб, обыграть TikTok-тренд или нанять селебика на промо. И сколько же раз он спокойно отказывал. Знаете, что такое коллаборация в переводе с языка команды DVN? Это когда известный одному Дрису или где-нибудь в Бельгии или Японии художник рисовал на ткани принт, который становился основой коллекции. Все.

Dries Van Noten Menswear,
весна-лето 2025 

На вчерашнем шоу дизайнер поступил так, как должны поступать взрослые люди с отменным воспитанием, когда откуда-то уходят. Пригласил коллег по индустрии — дизайнеров, байеров, раскройщиков, клиентов, помощников — словом, абсолютно всех, с кем имел честь однажды взаимодействовать. Среди них — дизайнеры-сокурсники по знаменитой «антверпенской шестерке», Мартин Маржела и Вальтер ван Бейрендонк, и более молодые таланты, например, мой любимый Гленн Мартенс. Дрис собрал всех в ангаре Babcock & Wilcox, где проходило одно из масштабных шоу марки 20 лет назад. И нет, не просто усадил смотреть на моделей в вещах из памятной, завершающей коллекции. А угостил всю тысячу гостей вкусным горячим ужином и напитками в красивой стеклянной посуде. Организовал все facilities вроде мест для курения и туалетов. Я как человек, организовывавший в своей жизни знатные вечеринки и праздники, могу представить вложенные бюджет и усилия.

Большой прощальный «корпоратив» вышел благородным и ровным, как и все, что делал до этого дизайнер. Остался себе верен Дрис и по части коллекции. Казалось бы, можно было ожидать хоть толику хайпа: перевыпуска значимых для бренда принтов или толстовки с надписью Good Bye Dries. Но ни-че-го. Коллаборацией названа работа с японским художником, который рисует по воде, а дальше переносит уникальный рисунок на ткань — японская техника суминагаши, которой более 1000 лет. Хочется даже сказать: выкусите, маркетологи. Настолько не использовать свои инфоповоды ради роста продаж — это какая сверхспособность. Или сверхспокойствие. Показ открыл Ален Госсюэн — та же модель, что открывал первое шоу Дриса в Париже в 1991 году. Я даже позволила себе пофантазировать, что дизайнер до сих пор пользуется бумажной записной книжкой с номерами телефонов и пролистал раздел «модели» — набрал пару человек.

Моя личная история с брендом настолько же ровная, уважительная, размеренная. Dries Van Noten плотно живет в гардеробе моего мужа, ни один сезон без него не обходится. Шкаф — пространство под марку — в КМ20 тоже стоит с 2017 года. Мы выкрасили его в любимый синий цвет по выбору господина ван Нотена, а спустя несколько сезонов по его же просьбе поменяли цвет на золотой. Так вот спокойно, элегантно, в духе бренда. С учетом всего вышесказанного я прихожу к одному выводу: Дрис ван Нотен и его дом — это как отдельная институция, годами расширявшая наш кругозор, целый культурный пласт. Его творчество обязательно будет в учебниках, наверняка уже есть. И кстати, если его последователи спустя пару сезонов таки попробуют играть в тренды и хайп, я их тоже пойму.